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危机下谁来当设计师品牌的买手?

作者:衣服搭配图片网 阅读次数: 时间:2019-09-21 09:36:58
导语:经过多年运作,上海时装周希望通过加强与市场对接的尝试,让设计师品牌与时尚买手、商家建立直接交流的渠道,为扶植设计师走向更成熟的商业模式提供有效支持。

  昨天,2009上海国际服装文化节落下帷幕。与往年不同,在今年上海时装周秋冬作品发布会上,台下坐着一批新观众———沪上多家百货商场的代表。 经过多年运作,上海时装周希望通过加强与市场对接的尝试,让设计师品牌与时尚买手、商家建立直接交流的渠道,为扶植设计师走向更成熟的商业模式提供有效支持。

  效果却不尽如人意。11场发布会过后,对台上设计师作品流露出兴趣的商场寥寥无几,主要原因是它们并不看好尚属小众市场的设计师品牌能给商场带来多少利润。上海要打造时尚之都,就需要本土原创设计师品牌。但让许多扎根本土的设计师感到困惑的是,中国设计师、中国的品牌被国际名牌所遮掩,甚至有高档百货商场和商业街把本土设计师品牌“请”出去。当遭遇市场的理性,扶持本土设计师还有很多路要走。

  设计师的无奈

  纵观国内服装界,真正的设计师品牌屈指可数,最有代表性的似乎只有马可的“例外”、杨紫明的“卡宾”、姚峰的“洁”和谢峰的“吉芬”等品牌。

  上海国际服装服饰中心秘书长刘亚卿深有感慨:“上海是中国消费最强的市场,有丰富的商业资源,对提升品牌的知名度不可或缺,是品牌必须进入的市场。但往往国内设计师在发展初期会遇到品牌认可度、资金、销售渠道等方面的问题。”

  服装设计师通过走秀、获奖及评论家的赞扬而建立声誉,他们设计的作品昂贵但通常销量很小。而如今在全球经济不景气的大气候下,设计师的处境可谓相当艰难。面对大百货公司的大幅促销,时装连锁店的“盗版”冲击,设计师显得无能为力———设计师品牌定价规则被迫动摇,甚至一些商场将部分设计师品牌拒之门外。

  中国服装产业的发展是“先产业后设计”的模式,不同于法国等时尚之都的“先设计后产业”的模式。然而,很多设计师从工作室起步,在财力上无法与企业相比,在推广上也多是从三五家店开起。如果起步阶段的设计师一力承担设计、原料采购、生产、营销所有工作,就很难专注于服装设计。在这个过程中,他们中的幸运者将设计师品牌发展起来了,商业化道路越走越顺畅,更多的则因为精力财力有限无法融入市场,只能甘心于工作室的生存模式,有些设计师工作室甚至去竞标设计含金量极低的工装。

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  上海国际服装服饰中心副总经理周斌也替不少本土设计师惋惜:“一些优秀的设计师往往投入了很多精力和财力做一季的新品发布,但也就是昙花一现,根本没有余力做下一季的发布。对他们来说,生存是最重要的。”为将设计师的“亮相”成本减到最低,一年两度的上海时装周已经尽力为他们做好台前幕后工作,从场地、音乐、灯光、会刊印刷、宣传,甚至是服装的配饰、鞋子都准备妥当,设计师只需全力负责发布会时装的设计、制作和模特挑选。然而,这样的“扶持”对本土设计师来说还是杯水车薪。

  感性与理性的冲突

  中国服装品牌要想真正获得国际认可,最终还是要靠中国人自己的智慧,靠设计师挖掘文化资源。目前,中国已经有很多非常优秀的服装设计师,而且这个群体正处在一个蓬勃发展的阶段,包括此次在上海时装周上发布作品的设计师,很多都有非常强的创造力。但他们面对的最大问题就是磨合,其中最主要是设计师与市场的磨合。

  服装设计师是感性的,市场却是理性的,甚至是残酷的,商场专柜需要的是销售量,而非创意。

  在巴黎、在伦敦、在纽约,那些对时尚敏感、能准确判断流行趋势、品味高雅、眼光独到、经验丰富、能够根据市场判断制定畅销商品采购计划并实施采购的人,被称为“时尚买手”。还在起步阶段的中国时尚产业,应该由谁来担当这一角色?

  上海是中国内地外资百货最早进入的城市,经过多年发展,中高端百货氛围已经形成,时至今日,除了如何寻找合适的店面以外,如何做到特色经营也已成为欲进驻上海的外资百货的瓶颈。当前全球的百货店模式大致分欧美式和日式两种,而国内百货无一例外是日式的模仿者:出租与租户联营,其优点是从来不用为库存和现金流费心。然而,也正是这种模式造成了国内百货店服装品牌千篇一律,价格竞争激烈,对时尚引导作用有限。

  于是,商场对利润的追求,成为本土设计师品牌想要入驻商场的“硬伤”。有业内人士透露,“没有1000万元很难进入中高端商场”。据悉,商场对品牌的选择门槛之高,高额的租金和进场扣率还只是一部分,其对品牌产品的款式、颜色、尺寸、库存等更是“要求不少”,这样的企业化标准让处于发展阶段的设计师品牌很难承担。如果该品牌销量不好,就会被商场无情“驱逐”。

  在这一点上,不妨学学国外一些顶级百货商店的做法,像英国的哈罗斯、美国的西尔斯等,都堪称欧美经典百货品牌。这些历史悠久的欧美百货都提倡开店贵在精而不在多,绝不雷同,其中不乏专为设计师品牌留出的一席之地。

  时尚的竞争力

  有人认为,设计师品牌的发展是因为人们对服装需求更加多元,换句话说,设计师品牌对服装市场而言还是小众市场。其实不然。

  上海曾是中国时尚之都,有“东方巴黎”之称。20世纪20年代后期至40年代,海派服饰臻于辉煌。巴黎的最新时装仅三四个月就“流”到这个远东最大的城市,经本地良工巧手改制,形成了既与巴黎同步又有独特神韵的海派时尚。如今,要重造时尚之都,上海还有一道难以逾越的坎。国内服装纺织业最高学府东华大学校长徐明稚分析,其中一道“坎”就在于缺乏知名的设计师、打版师,鲜有高端品牌。

  从某种意义上说,西方一些著名服装品牌的创立,都和它的创始人和设计师有关,甚至直接用创始人的名字来命名,比如大家熟悉的迪奥、夏奈尔、费雷、华伦天奴、范思哲、皮尔·卡丹、CK、DKNY、D&G等,早期属于时装类手工艺术品。而像另一批著名的品牌,如BOSS、GAP、GUESS、ESPRIT、MAXMAR等,则是物化的品牌名称,属于工业化产品。经过历史沉淀,这些品牌如今都成为当地时尚产业中的支柱。

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  在世界五大时尚之都之一的东京,也有经验可以借鉴。据悉,每一个国际大牌进入日本,都会与日本的一位大师合作,专门开发一个新的设计师品牌。比如H&M进入日本市场就选择与川久保玲合作,推出了“COMME des GARCONS for H&M”系列;阿迪达斯(Adidas)与山本耀司合作,推出了“Y—3”。

  如今,中国已成为全球最大的服装生产和消费国,世界各大服装品牌纷纷抢滩中国市场。但是,中国不仅要做零售大国,更重要的目标是成为时尚中心、服装强国,提高原创设计能力。把握时尚话语权,扶持本土设计师品牌,是中国能否成为全球或者至少是亚洲的时尚中心的一个重要因素。我们期待,有更多力量介入到设计师品牌的发展中来,帮助解决实际问题。

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